Cicha wymiana wentylatorów w Anycubic Kobra S1

Hotend / radiator 25×25×10

model

2510, 24 V, ~0,06 A

gdzie

głowica, obudowa na magnes + 2 śruby S2.0

złącze

JST 1,25 mm

Part cooling 50×50×20

model

dmuchawa 5020, 24 V, łożysko kulkowe

gdzie

głowica, 3 śruby + kierownica powietrza

uwaga

Noctua nie robi dmuchaw w żadnym napięciu

Płyta główna 80×80×15

model

8015, 24 V (XH2.54, ~300 mm przewodu)

gdzie

tył obudowy, wieje na płytę i zasilacz

Filtr komory 80×80×15

model

8015, 24 V — wyciąg przez filtr węglowy

gdzie

moduł 4-w-1 z tyłu

uwaga

pracuje pod przeciwciśnieniem filtra

Silnik ekstrudera 25×25×10

model

2510, 24 V

gdzie

głowica (zestaw FYSETC wymienia go jako „motor cooling”)

Zasilacz i ACE Pro

zasilacz

pasywny, bez wentylatora — nic do wymiany

ACE Pro

40 mm, tylko przy suszeniu

NF-A4x10 24V PWM to kup

rozmiar

40 × 40 × 10 mm, otwory 32 × 32

obroty

0–5000 rpm (PWM od 1050 rpm)

przepływ

8,9 m³/h (5,24 CFM), ciśnienie 1,95 mm H₂O

hałas

19,6 dB(A)

zasilanie

24 V, 1,08 W, złącze 4-pin

napięcie startu

14 V (istotne — patrz pułapki)

w zestawie

NA-AC9 (JST XHP-2 2,5 mm), OmniJoin, przedłużka NA-EC1, LNA NA-RC8 (5000→4100 rpm), śruby, podkładki

cena

od 65 zł (Amazon.pl), SRP 15,90 €

NA-VC1 — przetwornica 24 V → 12 V klucz do 80 mm

co robi

pozwala użyć dowolnego wentylatora 12 V w drukarce 24 V

moc

do 9 W / 0,75 A (wyjście 7–12 V)

sygnały

przepuszcza PWM i RPM (sterowanie i monitoring)

rozmiar

31×16×8,5 mm, 6 g

bezpieczeństwo

zabezpieczenia zwarciowe, polaryzacja, przegrzanie; CE/UKCA/UL, 6 lat gwarancji

cena

~21 € / ~90–100 zł

NF-A8 PWM (12 V) do 80 mm przez NA-VC1

rozmiar

80 × 80 × 25 mm (potrzebny kanał z wydruku — oryginał ma 15 mm)

obroty

450–2200 rpm, PWM

przepływ

55,5 m³/h, ciśnienie 2,37 mm H₂O

hałas

17,7 dB(A), 0,96 W

cena

~105–115 zł PL, ~18–19 € DE

Pozostałe 24 V — nie do druku pomiń

NF-F12 iPPC-24V-2000/3000

120×25, 29,7 / 43,5 dB(A), IP67, przemysłowy

NF-A14 iPPC-24V-2000/3000

140×25, 31,5 / 41,3 dB(A), IP67, przemysłowy

brak 24 V

25 mm, 60 mm, 80 mm, 92 mm — nie istnieją

brak dmuchaw

5020/5015 nie ma w ofercie, w żadnym napięciu

Zostaw OK

• NF-A4x10 24V PWM × 2 — 65,00 zł/szt. (130 zł) — dokładnie ten model: 24 V, 5000 rpm, 19,6 dB(A), z NA-AC9, OmniJoin, LNA. Jeden na radiator, drugi na silnik ekstrudera. Dobry wybór.
• NF-A8 PWM × 2 — 79,00 zł/szt. (158 zł) — 12 V, 80×25, 17,7 dB(A). Taniej niż moje wstępne 105–115 zł. Potrzebny kanał z wydruku (oryginał ma 15 mm grubości).
• NA-VC1 — 113,00 zł — działa i obsłuży oba NF-A8 z ogromnym zapasem. Ale to dokładnie ten wydatek, który chciałeś ominąć: moduł MP1584EN za ~13 zł robi to samo przy 1,92 W obciążenia. Zostaw, jeśli nie chcesz lutować i wolisz certyfikaty.
• Pigtail JST 1,25 mm, 20 par — 17,22 zł — trafiony zakup: w zestawie są i wtyki (męskie), i gniazda, 1,25 mm, przewody 10 cm, 26AWG. Do głowicy potrzebujesz ~4 sztuki, reszta na zapas. Przymierz przed lutowaniem — bywają dwie rodziny 1,25 mm (PicoBlade i JST GH) i wtyk z jednej rodziny nie zatrzaskuje się w porcie drugiej.

Odrzuć nie kupuj

• Sunon MF50151VX-A99 (55 zł) — zły wentylator, trzy powody:
  • 12 V, nie 24 V — ten egzemplarz z oferty to wersja 12-woltowa, więc na pewno nie wepnie się w oryginalny przewód 24 V,
  • 42 dB(A) przy 6000 obr./min — jest głośniejszy od tego, co chcesz zastąpić,
  • 5015 (50×50×15) — oryginał to dmuchawa 5020 (50×50×20) z podwójnym wlotem; 5 mm różnicy grubości plus inny rozstaw śrub i wylot = rzeźba z adapterem.
  Naprawdę: Noctua nie robi dmuchaw, a part-cooling to pozycja o najmniejszym zysku akustycznym z całego zestawu. Zostaw oryginał, wymień dopiero gdy padnie — a wtedy bierz 5020 24 V dual ball (HzdaDeve/GDSTIME, ~25 dB(A)).

Brakuje w koszyku dokup

• Rozgałęziacz — NIE trzeba kupować. Sprawdzone w specyfikacji producenta: NF-A8 PWM zawiera w pudełku NA-YC1 (4-pin PWM splitter). Kupujesz 2 wentylatory → masz 2 rozgałęziacze, czyli dokładnie tyle, ile potrzeba na wyjściu NA-VC1 (jedno wyjście 4-pin → dwa NF-A8).
• Zasilenie wejścia NA-VC1 — wejście jest 4-pin, a nagłówki 80 mm w S1 są 2-pin. Bez dodatkowych zakupów: każdy NF-A4x10 24V PWM dostaje w komplecie kabel NA-AC9 (4-pin ↔ 2-pin JST XHP-2) — jeden z nich wpinasz między nagłówek drukarki a NA-VC1. Wybierz nagłówek, który chodzi stale (w S1 płyta i filtr chodzą non stop); na sterowanym PWM napięcie wejściowe skacze.
• Filament PETG/ASA (~60–90 zł / kg) — bez wydruku adaptera 40 mm wentylatory NF-A4x10 nie mają jak stanąć na radiatorze.
• Kanał 80×25 mm (wydruk) — bez niego NF-A8 nie wejdą na miejsce oryginalnych 80×15. Model: Printables „V2.0 Fanduct Driver Board mainboard Kobra S1".
• Jeśli DIY zamiast NA-VC1: moduł MP1584EN (~13 zł) lub LM2596 (8,90 zł), bezpiecznik 0,5 A + oprawka (~5 zł), kieszeń z wydruku (gotowy STL wyżej). Przy NA-VC1 bezpiecznik nie jest potrzebny — ma własne zabezpieczenia.

Co już masz w pudełkach sprawdzone u producenta

NF-A8 PWM × 1

L.N.A. (2200 → 1750 rpm, 13,8 dB(A)), NA-YC1 — rozgałęziacz 4-pin PWM, przedłużka NA-EC1 30 cm, 4 × podkładki antywibracyjne NA-AV1, śruby

NF-A4x10 24V PWM × 1

NA-AC9 (4-pin ↔ 2-pin JST XHP-2), zestaw OmniJoin, przedłużka NA-EC1 30 cm, LNA NA-RC8 (5000 → 4100 rpm), 4 × NA-AV3, śruby

co z tego wynika

2 × NF-A8 = 2 rozgałęziacze NA-YC1 (nie kupuj żadnego), 2 × NA-AC9 (jednym z nich zasilisz NA-VC1 z nagłówka 2-pin), podkładki antywibracyjne i LNA do wyciszenia 80 mm bez kombinowania

Potwierdzenie ze specyfikacji

Zakres dostawy czyta się wprost ze strony producenta — nie zgaduj i nie kupuj po raz drugi tego, co jest w pudełku:

NF-A8 PWM na stronie producenta: „Low-Noise Adaptor, NA-YC1 4-pin PWM splitter cable, NA-EC1 30 cm extension, 4× NA-AV1, fan screws”.

Rachunek liczby

Twój aktualny koszyk

130 + 158 + 113 + 17,22 = 418,22 zł (+ filament; rozgałęziacza nie dokupujesz)

Po zamianie NA-VC1 na DIY

130 + 158 + 17 + 13 + 5 = ~323 zł

Wariant minimalny

2 × NF-A4x10 (130 zł) + DIY 12 V (~20 zł) + JST (17 zł) + filament = ~227 zł (stockowe 80 mm zostają, ew. rezystor 68 Ω za 2 zł)

To, co faktycznie słychać

najwięcej dają pozycje 80 mm (chodzą non stop) i 2510 na głowicy — dokładnie te, które kupujesz

Wariant A — rezystor ~2 zł

na czym

oryginalny wentylator 80 × 15, 24 V, 0,14 A

jak

rezystor 68 Ω / 5 W w szereg z plusem

efekt

spadek ~9 V → ~15 V na wentylatorze, wyraźnie ciszej

moc

1,3 W na rezystorze — mocuj na zewnątrz komory

minus

brak regulacji, prędkość zależy od prądu i temperatury

Wariant B — moduł PWM 24 V ~8 zł

moduł

sterownik PWM 3–35 V DC, 90 W (potencjometr)

na czym

oryginalne wentylatory 24 V (nie trzeba przetwornicy!)

efekt

płynna regulacja obrotów gałką

minus

tanie moduły PWM przy niskich obrotach potrafią piszczeć; przy bardzo niskim wypełnieniu wentylator nie wystartuje

Wariant C — moduł step-down 7–13 zł

moduł

MP1584EN 22×17 mm (6,13–12,90 zł) albo LM2596 44×20 mm (8,90 zł, Botland)

wyjście

ustaw 10,5–11 V (nie 12 V — przy 11 V NF-A8 jest praktycznie niesłyszalny)

plus

natywne 12 V dla wentylatorów Noctua, sprawność 85–92 %

minus

brak przepustu PWM — regulacja tylko potencjometrem; brak certyfikatów, w tanich modułach brak ochrony przed odwrotną polaryzacją

Kieszeń na moduł + bezpiecznik (wydruk)

54 × 30 × 8 mm, wewnątrz 24 mm — mieści LM2596 (44 × 20), MP1584 i XL4015, z miejscem na przewody. Dwa przejścia na opaski zaciskowe i dwa otwory Ø3,2 na wkręty M3 do przykręcenia w obudowie. Zmierzone i sprawdzone tak samo jak adapter 40 mm: siatka domknięta, 15/15 testów punktowych.

Kolejność, żeby nie spalić wentylatorów

1. Przylutuj przewody do modułu (IN+/IN−, OUT+/OUT−).
2. Bez wentylatorów podaj 24 V na wejście i ustaw potencjometrem 10,5–11 V na wyjściu — potencjometr fabrycznie stoi w losowej pozycji i potrafi dać 20 V.
3. Odłącz zasilanie, wstaw bezpiecznik 0,5 A w przewód plusowy 24 V.
4. Podłącz wentylatory równolegle, włącz i zmierz napięcie pod obciążeniem (ma zostać 10,5–11 V).
5. Sprawdź po godzinie: temperatura modułu, temperatura wentylatorów, brak piszczenia.
6. Włóż moduł do kieszeni, przykręć/opaskuj, przewody w oplot lub spiralę.

Pułapki techniczne

• Napięcie startu 14 V — NF-A4x10 24V nie wstanie na obniżonym napięciu. Jeśli płyta steruje wentylatorem obniżając napięcie na 2 przewodach, przy niskim wypełnieniu wentylator może się zatrzymać. Na porcie 2-pinowym 4-pinowy Noctua pójdzie na 100 % (5000 rpm) — i tak ~10× ciszej od oryginału.
• Przeciwciśnienie filtra — wyciąg komory pracuje przez filtr węglowy. NF-A8 ma 2,37 mm H₂O, więc jest na granicy; w tym miejscu rozważ tylko obniżenie napięcia na oryginalnym wentylatorze.
• Gwarancja — otwarcie obudowy i głowicy ją unieważnia. Hotend pracuje do 320 °C, zasilacz na sieci 230 V.
• Łożyska — w zamkniętej komorze nie wkładaj wersji sleeve/hydraulicznych, tylko kulkowe lub SSO2.

Czego Noctua nie rozwiąże

• Dmuchawa 5020 (part cooling) — brak zamiennika w ofercie Noctui. Zostaje 5020 24 V dual ball bearing (HzdaDeve / GDSTIME) albo oryginał.
• 80 mm w 24 V — nie istnieje, dlatego NA-VC1 + 12 V.
• 25 mm w 24 V — nie istnieje, dlatego adapter 40 mm.
• Hałas silników — wentylatory to nie wszystko; o tym niżej.

Rinkhals (Klipper na S1)

Pozwala sterować wentylatorami, które chodzą cały czas: SET_FAN_SPEED FAN=box_fan i FAN=air_filter_fan. Dodatkowo mikrokroki wyciszają silniki, ale obciążają CPU — na długich wydrukach rośnie ryzyko restartu.

Slicer i mechanika

• OrcaSlicer: wyłącz „Dynamic overhang cooling” — częste skoki M106 dają słyszalne „pompowanie”.
• Wydrukowany kanał na radiator (link w sekcji 4) zmienia akustykę — użytkownicy donoszą, że oryginalny wentylator przestaje świstać.
• Mata antywibracyjna pod drukarkę + miękkie mocowanie wentylatorów (podkładki z zestawu Noctui).

Zniknie / zmaleje Twoje zakupy

płyta główna 80×15

stock ~31,5 dB(A)@3000 rpm → NF-A8 17,7 dB(A)@2200 rpm, a przy 11 V ~14–15 dB(A) (szac.)

filtr komory 80×15

jak wyżej; stały „szum tła" przestaje dominować

radiator 2510

pisk ~10 000 rpm → NF-A4x10 19,6 dB(A)@5000 rpm, niższy, mniej męczący ton

silnik ekstrudera 2510

to samo

Zostanie nie wentylatory

• Silniki krokowe i rezonans — przy druku to zwykle dominujący hałas w S1, a zamknięta komora działa jak pudło rezonansowe. Lekarstwo: Rinkhals (input shaper + mikrokroki), mata antywibracyjna pod drukarkę, wolniejsze profile.
• Dmuchawa part-cooling — zostaje (i słusznie). Przy PLA na 100 % będzie słyszalna; w slicerze ogranicz do 60–70 %, bo powyżej 70 % różnica w chłodzeniu jest mała.
• ACE Pro, wentylator 40 mm — tylko przy suszeniu filamentu.
• Rollery/belty i wentylacja obudowy — szum przepływu, nie do usunięcia wentylatorami.

Checklista odbioru (test 2–3 godziny druku)

1. Wentylator głowicy startuje sam po włączeniu grzania (pamiętaj: wersja 24 V potrzebuje 14 V na starcie).
2. Napięcie 12 V pod obciążeniem trzyma 10,5–11 V.
3. Po 2–3 h: radiator nie jest gorący w strefie zimnej, brak heat creep (żadnych zwężeń/zatoru przy wymianie filamentu), ekstruzja równa.
4. Temperatury płyty głównej pod kontrolą (dotknij obudowy w okolicy płyty po godzinie — ma być ciepła, nie gorąca; mod z kanałem 80 mm jest w tym miejscu przetestowany).
5. Brak piszczenia/terkotania modułu i wentylatorów na niskich obrotach.
6. Dopiero po tych punktach skręcasz obudowę i chowasz przewody.

Realistyczny efekt

Na postoju i w przerwach między drukami różnica jest duża — to głównie wentylatory stałe (płyta + komora), a one są w Twoim koszyku. W trakcie druku zysk będzie wyraźny, ale nie „jak marzenie": zostają silniki, dmuchawa i rezonans komory. Punkt wyjścia: zamiast pisków dostajesz niski szum — a jeśli chcesz iść dalej, kolejny krok to firmware i wibracje, nie kolejne wentylatory.

Wariant wybrany: oryginalna osłona zostaje najmniejsze ryzyko

Skoro oryginalna osłona przednia się podoba, projektujemy wyłącznie tylną obudowę: ma pomieścić Noctua NF-A4x10 (40×10) na radiatorze i pasować do Twojej oryginalnej osłony (magnesy, zatrzask, przepust kabla dmuchawy 1:1).

• Co zyskujesz: dmuchawa 5020, kierownica powietrza, magnesy i zatrzask zostają fabryczne — nie ruszasz chłodzenia wydruku ani punktów krytycznych.
• Estetyka przez kolor i wykończenie, nie przez bryłę: czarny matowy PETG-CF (wygląda jak oryginał) albo Prusament PETG Noctua Beige / Brown, żeby pasował do nowych wentylatorów Noctua.
• Metryka jest mniejsza niż w pełnej przebudowie: 15 wymiarów w 4 grupach + 5 zdjęć.

Gotowe modele — sprawdzone, z zastrzeżeniami mniejsze ryzyko

• „Kobra X 40mm Hotend Fan Upgrade” — ma tylną obudowę pod wentylator 40 mm, ale wymienia też osłonę przednią na własną (magnetyczną), więc nie zachowasz oryginalnego wyglądu. Autor oznaczył mod jako beta i wprost pisze: „Heat creep may be an issue”, bez testów wydajności. Wymaga lutowania (JST 1,25 mm) i 4 × M3 14 mm + nakrętki.
• „Anycubic Kobra S1 Hotend Cover + Fan Duct” (FlueRian) — zamiennik obudowy z kanałem, autor deklaruje zgodność z oryginalnymi wentylatorami, śrubami i kanałem oraz masę ~30 g. Też zmienia osłonę (jest kolorowa/personalizowana) — czyli nie ten kierunek, jeśli oryginał ma zostać.
• „Kobra S1 Fan Cover” (AdrianM) — tylko osłonka na odkryty wentylator, nie przebudowa.

Wniosek: przy wyborze „oryginalna osłona zostaje” żaden z tych modeli nie pasuje 1:1 — potrzebna jest własna tylna obudowa z interfejsem skopiowanym z Twojej osłony.

Projekt własny — na co czekam metryka

Drugą drogą jest obudowa zaprojektowana pod Twoją sztukę: 20 wymiarów + 5 zdjęć z linijką w kadrze. Arkusz do wydrukowania i wypełnienia suwmiarką:

Zakres: gabaryty obu części, rozstawy śrub i magnesów, okno wlotu powietrza, wylot dmuchawy i odległość od dyszy, przepust kabli, strefa zakazana tensometru, prześwity przy skrajnych Z, masa obu części.

Potem robię to tak samo jak adapter 40 mm: geometria_obudowa.json → CSG → STL → testy szczelności i kolizji, z iteracjami po przymiarce.

Anycubic — instrukcje

Części zamienne 24 V

Mody i wydruki

Elektronika pomocnicza