Metryka — tylna obudowa głowicy (Kobra S1)
Wariant „zachowujemy oryginalną osłonę przednią”. Projektujemy wyłącznie tylną obudowę, która pomieści
Noctua NF-A4x10 (40×10) na radiatorze i pasuje do Twojej oryginalnej osłony. Wpisz wartości w kolumnie „mm”.
Dlaczego to najbezpieczniejszy wariant estetyczny: oryginalna osłona przednia trzyma dmuchawę 5020,
kierownicę powietrza, magnesy i zatrzask — zostawiając ją, nie ruszasz chłodzenia wydruku ani punktów krytycznych.
Nowa obudowa jest widoczna tylko z tyłu i z boków, więc estetykę robisz kolorem i wykończeniem, nie bryłą.
Sugestia: wydruk w czarnym matowym PETG-CF (wygląda jak oryginał) albo w
Prusament PETG Noctua Beige / Brown, żeby pasował do nowych wentylatorów Noctua.
A. Interfejs z oryginalną osłoną przednią (najważniejsze — musi być 1:1)
| # | Co zmierzyć | mm | Po co |
|---|
| 1 | Liczba magnesów w osłonie + średnica × grubość | | kieszenie magnetyczne muszą trafić w magnesy osłony |
| 2 | Rozstaw magnesów: X i Z (między środkami) | | inaczej osłona nie przyciągnie się do nowej obudowy |
| 3 | Zatrzask/zaczep osłony: długość, grubość, odległość od krawędzi | | osłona nie może odpaść w trakcie druku |
| 4 | Głębokość wewnętrzna osłony (Y) — ile miejsca zostawia nad układem | | czy zmieści się nowy układ wentylatora |
| 5 | Przepust kabla dmuchawy w osłonie: położenie + wymiary | | przewód part-cooling musi wyjść bez zaginania |
B. Gabaryty i mocowanie tylnej obudowy
| # | Co zmierzyć | mm | Po co |
|---|
| 6 | Szerokość × wysokość × głębokość zewnętrzna | | punkt wyjścia nowej bryły |
| 7 | Rozstaw śrub mocujących obudowę (X i Z) + gwint | | jedyny pewny punkt mocowania (klucz H2.0) |
| 8 | Masa obudowy tylnej | | budżet masy głowicy (razem z osłoną ~30 g) |
| 9 | Okno wlotu powietrza: szerokość × wysokość | | wpływ powietrza do wentylatora 40 mm |
| 10 | Odległość czoła radiatora od wewnętrznej ściany obudowy | | czy wejdzie adapter 40 mm + wentylator 40×10 (razem ~15 mm) |
C. Prześwity — kolizje przy skrajnych położeniach
| # | Co zmierzyć | mm | Po co |
|---|
| 11 | Od góry obudowy do gantry przy maks. Z | | nowa obudowa może być szersza — nie może zahaczyć |
| 12 | Od dołu dyszy do stołu przy min. Z | | żeby obudowa nie uderzyła w stół |
| 13 | Odległość boku obudowy od ściany komory (przy X min. i maks.) | | wentylator 40 mm jest o 15 mm szerszy od oryginału |
D. Strefa zakazana — tensometr i radiator
| # | Co sprawdzić | wynik | Po co |
|---|
| 14 | Położenie śrub tensometru (strain gauge) — wymiar + zdjęcie | | tensometr = czujnik poziomowania; kontakt = błąd 10237 |
| 15 | Czy cokolwiek z obudowy dotyka radiatora? (T/N + zdjęcie) | | napięcie mechaniczne psuje pomiar Z |
Zdjęcia do dołączenia (z linijką w kadrze)
A. Tylna obudowa z zewnątrz (widok wprost na wlot powietrza) + linijka
B. Tylna obudowa od wewnątrz — gdzie siedzi oryginalny 2510 i ile jest wolnego miejsca
C. Profil głowicy z boku (odległości radiator / obudowa / dmuchawa / dysza)
D. Osłona przednia od wewnątrz — magnesy, zatrzask, przepust kabla
E. Tensometr i jego śruby w miejscu pracy
Dwie pułapki, które już znam z tego moda u innych:
1. Polaryzacja pigtaili bywa odwrócona względem oryginalnego wentylatora — zdarza się w gotowych zestawach
JST 1,25 mm. Sprawdź kierunek przed wpięciem w płytkę (D+ do D+, GND do GND) — odwrotnie wentylator nie ruszy albo będzie pracował niestabilnie.
2. Jeśli montujesz wentylator na śrubach M3: dobierz długość tak, żeby końcówki nie weszły w obudowę głowicy —
dłuższe śruby nie pozwalają obudowie dolegać „na płasko”.